QUE SOUHAITEZ-VOUS FONDER ?

La stabilité d'une construction est assurée par ses fondations, qui répartissent son poids global et les poussées qu'elle subit sur le sol. Il n'existe pas de fondations standard. Leurs dimensions se calculent au cas par cas, en fonction du bâtiment qu'elles reçoivent. Avant de choisir un type de fondations, il faut étudier le terrain, prendre en compte l'exposition du bâtiment (prise aux vents) et évaluer le poids des différentes parties de la construction

TECHNIQUES A EMPLOYER

Le rapport d'un bureau d'études vous permettra de choisir le type de fondations et de les dimensionner. Seront pris en compte :

Les facteurs liés au site :

1 > L'étude de sol (portance/homogénéité/ humidité/pente).2 > Les conditions atmosphériques3 > Les constructions mitoyennes4 > Les conditions sismiquesLes facteurs liés à la construction :

1 > Le type de structure2 > La charge propre du bâtiment3 > La charge d'utilisation4 > Le niveau du plancher bas

NIVEAU BAS A PLACER

Le plancher le plus bas s'appelle niveau bas. Sa profondeur déterminera celle de la semelle de fondation. Quatre positionnements sont possibles.

SEMELLES DE PROTECTION

Elles constituent le système le plus couramment utilisé pour une maison individuelle, sur sol homogène avec portance suffisante. Elles existent sous deux formes.

La semelle filante est réalisée en continu sur tout le périmètre de la construction et sert de chaînage horizontal. C'est une ceinture qui tient le périmètre du bâtiment afin d'éviter sa dislocation.

Les semelles isolées supportent la charge des poteaux dans des structures poteaux-poutres. Elles sont parfois reliées pour garantir la tenue horizontale du bâtiment. Le principe de construction est proche de celui de la semelle filante.

DIMENSIONS A CALCULER

Profondeur, largeur, hauteur doivent être établies avec précision pour chaque construction à réaliser. La profondeur est calculée de manière à conserver les fondations hors gel. La semelle de fondation est située en dessous du niveau bas (ou plancher bas). La largeur est fonction des critères de portance du terrain et de charge. Dans tous les cas, elle ne doit pas être inférieure à 40 cm. La hauteur doit être supérieure à 20 cm et doit augmenter proportionnellement avec la largeur.

CONSTRUIRE UNE SEMELLE FILANTE

1 > Fouille - C'est la tranchée dans laquelle sera coulée la fondation. Elle doit être évasée à 45° pour éviter l'éboulement des rebords. Au-delà de 1 mètre de profondeur, on parle d'excavation, et l'étayage des bords devient indispensable2 > Béton de propreté - Il évite la pollution du béton par le sol et permet de niveler le fond de la tranchée avant de couler la semelle. 3 > Ferraillage - Il assure le chaînage des murs. Il doit être continu sur tout le périmètre afin de bien contenir les poussées latérales des murs, qui pourraient se disjoindre.4 > Semelle - Elle doit être coulée sans reprise et présenter une surface plane et horizontale pour bien asseoir le mur de soubassement.5 > Mur de soubassement (semelle filante uniquement) - Souvent en parpaings pleins de 20 cm ou en béton armé banché (épaisseur minimum 15 cm) si le sol est humide. Important : pensez à réaliser les réservations pour le passage des gaines lors de l'élévation des murs de soubassement. CAS PARTICULIERS

Si deux constructions voisines n?ont pas la même charge (par exemple, nombre d'étages différents), elles vont interagir différemment avec le sol. Il est donc nécessaire de ménager un joint de rupture entre leurs fondations.

Sur un sol en pente ou lorsque les niveaux de sous-sols sont différents, la distance entre deux semelles successives doit représenter au moins le double de la hauteur du dénivelé.

PREVOIR LE PLANCHER BAS

1. DALLAGE SUR TERRE-PLEIN

1 > Hérisson ou forme - Couche de cailloux et de sable de 20 cm au fond de la fouille permettant le drainage et limitant les remontées d'humidité sous la dalle. 2 > Sable - Une couche de 5 cm évite que le film d'étanchéité ne soit détérioré par les cailloux lors de la mise en ?uvre. 3 > Film d'étanchéité - Film polyane de 20 microns minimum qui évite les remontées capillaires. 4 > Isolation - Des plaques d'isolants protègent la périphérie de la dalle sur une largeur de 1 m. Le terre-plein jouit d'une bonne inertie thermique : inutile d'isoler le centre de la dalle. 5 > Film pare-vapeur - Les panneaux doivent être recouverts d'un film qui stoppe les remontées d'humidité dues à la condensation au niveau de l'isolation. 6 > Ferraillage - Constitué d'un treillis soudé, il évite que la dalle ne se fissure en séchant et assure sa bonne tenue dans le temps. 7 > Dalle béton armé - Son épaisseur doit être calculée au cas par cas. Pensez aux réservations pour le passage des réseaux. 8 > Ragréage - Chape de finition qui permettra de poser le revêtement sur la dalle.

2. LE PLANCHER ADAPTE A VOTRE MAISON

MAISON A UN OU DEUX NIVEAUX (solution la plus courante) - Type de plancher : dallage solidaire. La répartition des charges est transmise par les murs sur toute la surface de la dalle. Veillez à renforcer le ferraillage au droit des murs porteurs.

MAISON A UN NIVEAU, EXTENSION, ANNEXE - Type de plancher : radier Ce plancher convient lorsque le sol est homogène, mais d'une portance insuffisante pour réaliser des semelles de fondation. La charge est répartie sur toute sa surface. Des bêches (coulées au préalable avec des fers en attente) soutiennent les murs à la périphérie du radier et servent de chaînage. Prévoyez des renforts de ferraillage au droit des murs porteurs.

MAISON DE PLUS DE DEUX NIVEAUX - Type de plancher : dallage non porteur. Ce plancher est indépendant des murs, car leur pression serait trop importante pour être répartie sur la dalle. Il permet, notamment, de limiter les ponts thermiques.

3. SAVOIR FAIRE : COULER UNE DALLE

La construction d'une terrasse dans votre jardin demande une préparation préalable de son support afin d'éviter des déformations de surface. La fondation assure son assise en répartissant son poids de façon homogène. Pour certaines terrasses en bois, vous pouvez utiliser des plots de béton sur lesquels vous ferez reposer la structure. Mais la solution la plus courante consiste à réaliser une dalle en béton armé, plus robuste et plus polyvalente.

Le hérisson - Délimitez au cordeau la surface à bétonner. Creusez sur une profondeur de 25 cm. Disposez des pierres dans le fond de la fouille sur une épaisseur de 10 à 15 cm.

Le sable - Recouvrez l'ensemble d'une couche de gros sable. Arrosez et damez pour compacter le sol en vérifiant que les pierres sont bien recouvertes par le sable.

Le coffrage - Bordez la dalle avec des planches huilées ou utilisez des L de coffrage en béton. Réglez l'épaisseur du béton à couler (8 à 12 cm) et la pente de la dalle (1 à 2 cm par mètre pour l'évacuation des eaux pluviales).

Le film sous dalle - Il doit être disposé de façon à recouvrir les bords de la dalle finie. Les lais posés côte à côte doivent être superposés sur 20 cm. Séparez la dalle en sections de 20 m2 par des joints de dilatation (en bois ou PVC) que vous espacerez de 2 mètres pour servir de support à la règle de maçon lorsque vous égaliserez le béton.

Le ferraillage (section par section) - Disposez des panneaux de treillis côte à côte (avec un recouvrement d'une maille) pour recouvrir le sol de la section, puis liez-les avec du fil de fer recuit. Recoupez-les au besoin avec une meuleuse. Laissez libre la périphérie de la section sur 3 cm pour assurez l'enrobage et calez le treillis à 3 cm du sol grâce à des distancies.

Le coulage - Calez un guide pour « tirer » la dalle en appuyant sur un lit de béton une règle de maçon parallèle à la planche de coffrage. Coulez la dalle de façon à ce que le béton atteigne le niveau du coffrage. Égalisez le niveau avec une règle de maçon en appui sur le bord du coffrage et le guide.

Le lissage - Lissez la surface à mesure que vous l'égaliserez au moyen d'une taloche posée à plat. Procédez par de larges mouvements circulaires. Éliminez les graviers qui dépassent et ajoutez un peu de béton lorsqu'un effet de ventouse indique un creux dans la surface.

Le décoffrage - Attendez 24 heures avant de marcher sur la dalle. Décoffrez. Retirez les joints de dilatation s'ils sont en bois, et comblez avec un mastic d'étanchéité approprié. Attendez 7 jours pour faire d'autres travaux (ragréage pour la pose d'un carrelage ; produit de protection pour une utilisation brute de la dalle).

salut

merci monsieur

merci bcp cher ami. tres constructif

merci :D

merci, c'est interessant

Merci mon frère! Merci!!!!!